Твой сад

семена для профессионалов и любителей 
Продажи прекращены.
Этот сайт проётся или сдаётся в аренду

 

Каталог семян


Rambler's Top100


Яндекс.Метрика

Наши друзья


ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИКОВ

Как правильно сажать многолетние цветы и растения, посадка многолетников

Говоря о посадке многолетников, прежде всего, следует коснуться вопроса о времени посадки. Срок зависит, главным образом, от климата данной местности, а затем от рода или вида сажаемого многолетника. Есть местности, как, например, черноморское побережье Кавказа, где многолетники можно сажать, начиная с осени, всю зиму и весну, так как там морозов зимой или совсем не бывает или они редки, а обычные морозы, например, в Батуми, имеют характер наших северных утренников, да и то не сильных. В Зап. Европе таких местностей с мягкими, почти безморозными зимами гораздо больше, чем у нас, и потому там посадка многолетников производится нередко и зимой. Но вообще там, где зимы бывают умеренно холодными, лучшим временем для посадки многолетников считается период с половины августа до половины ноября. Однако точно определенных правил относительно времени посадки многолетников не существует, потому что, помимо времени или сезона, а также и рода сажаемых многолетников, момент посадки может зависеть и от других условий, как состояние в данный момент подлежащего засадке участка, условия погоды, доставка самих многолетников и т. д.

Опытные специалисты считают, что в климате с умеренными зимами и не жарким засушливым летом большинство многолетников, если не все, можно пересаживать во всякое время, даже круглый год, если только пересадке не препятствует мороз. Если же многолетники пересаживаются вне обычного сезона, то иногда их по пересадке приходится окружать особенно заботливым уходом, т. е. притенять от солнца, часто и обильно поливать и пр. В особенности же в данном случае важно вынимать пересаживаемые многолетники из почвы, сохраняя по возможности около корней почву в целости, т. е. высаживать, как выражаются садовники, растения со "стулом". Само собой разумеется, что к такой внесезонной пересадке или посадке многолетников может принуждать какая-либо непредвиденная крайность.

Однако следует подчеркнуть, что многолетники с длинными, мясистыми, редькоподобными и реповидными корнями, как, например, восточный мак, вербаскум, эремурусы и др., очень плохо переносят такую внесезонную пересадку, от которой они нередко пропадают и при хорошем уходе. Если имеется в виду внесезонная или летняя пересадка таких растений, их лучше всего сажать заблаговременно в горшки и тогда уже сажать летом на место, причем тогда их можно пересаживать даже в цвету без опасения за их сохранность.

В климате с умеренными зимами посадка многолетников осенью безусловно предпочтительнее весенней и в особенности посадка ранней осенью. Тогда почва не бывает еще столь холодной, посаженные многолетники успевают до зимы развить новые корни и, несколько укоренившись, лучше переносят зиму.

В климате же с мягкими зимами развитие корней у пересаженных ранней осенью растений совершенно не приостанавливается и зимой. Особенно важна такая ранняя осенняя посадка у многолетников, цветущих рано весной. Но во многих случаях и поздняя осенняя посадка лучше весенней. Тем не менее, при поздней осенней посадке (за исключением лишь местностей с очень мягкой, мало морозной зимой), чтобы застраховать растения от замерзания, лучше всего укрыть их покрышкой в виде еловых веток (лапки) или, за неимением их, покрышкой в виде сосновых веток, древесного листа, камыша и т. п.

Помимо этого, на легких почвах, в особенности на песке, при осенней посадке следует чем-нибудь (например, торфом, мхом и т. д.) прикрыть самую почву между растениями, чтобы защитить ее по возможности от промерзания. Таким прикрытием почвы растения защищаются не только от действия мороза, но и от "выжимания" их из почвы, что зимою нередко случается как на глинистых, так и на легких почвах. В местностях с мягкими зимами сажаемые осенью многолетники в такой покрышке, конечно, не нуждаются, но на севере это является для них необходимым.

Хотя вообще, как уже было сказано, осенняя посадка безусловно имеет некоторые преимущества, но на севере многолетние травянистые растения, так же как деревья и кустарники (которые на севере обычно .принято сажать весной, так как при осенней посадке они, совершенно не укоренившись, нередко замерзают), на новом месте часто до зимы не успевают укорениться и оказываются гораздо более чувствительными к морозу, чем посаженные весной, вследствие чего при осенней посадке часто замерзают.

Если в климате с более мягкой зимой обычно лучшим моментом для посадки многолетников является ранняя осень, то на севере, раз производится посадка осенью, безусловно нужно стремиться к наиболее ранней осенней посадке. Некоторые многолетники лучше всего пересаживать и на севере именно ранней осенью или в конце лета. Таковы рано трогающиеся в рост и морозостойкие даже и на севере травянистые пеоны и ревени. И все-таки на песчаных, легко промерзающих почвах надежнее посаженным с осени пеонам давать на зиму покрышки из листьев, картофельной ботвы, хвойных ветвей, соломистого навоза и т. д. В данном случае употребляется тот материал, которым вообще укрываются на зиму многолетники, недостаточно в данном климате морозоустойчивые.

На севере, в особенности же на северо-западе, как, например, в Ленинградской области, для многих многолетников весна является лучшим временем для посадки. По тем или другим причинам посадку многолетников бывает необходимо производить весной и не на севере. В этом случае увлажнение почвы, т. е. более или менее частая поливка с одновременным притенением почвы (соломистым навозом, парниковым перегноем и тому подобным материалом), является особенно важным. Столь же необходимы притенение и поливка в степном климате для защиты свежепосаженных растений от иссушающих ветров. В виду этого необходимо заблаговременно заботиться о получении в достаточном количестве воды для своевременной обильной поливки.

Что касается самой посадки, то рекомендуется ее производить таким образом, чтобы растение сажалось на такую глубину, на которой оно сидело прежде. Однако в некоторых случаях от этого правила в нашем северном климате или вообще в местностях с суровыми зимами, при глинистой почве и при осенней посадке, приходится отступать, потому что на таких почвах растения, недостаточно глубоко посаженные, нередко зимою "выжимаются" из почвы морозами и могут от этого погибнуть. Но в общем от более глубокой посадки (конечно, в известных пределах) сажаемые растения будут страдать менее, чем в обратном случае. Но здесь следует иметь в виду, что растения с розеткой зеленых листьев или с постоянно зелеными листьями не должны сажаться так, чтобы их зеленые части были покрыты землей.

Многолетники с клубневидными корнями и луковичные, как лилии, тюльпаны, эремурусы и др., нуждаются вообще в более глубокой посадке. В отношении этих растений некоторые специалисты по многолетникам считают за правило, чтобы они сажались на глубину, в 3-4 раза превосходящую диаметр их клубней или луковиц. Так, эремурусы сажаются на глубину приблизительно в 15 см.

Что касается расстояний между отдельными растениями, то разумеется, что слишком большие расстояния между ними ни в коем случае не могут быть вредными и, наоборот, густая посадка может причинить значительный вред. Сильнорослые и высокорастущие многолетники для их надлежащего развития и для того, чтобы они имели хороший вид, требуют много места. В насаждениях многолетников иногда можно наблюдать плохой рост и неудачу с посадкой высокорослых многолетников именно вследствие слишком густой их посадки. В этом случае растения, развивая слишком тонкие и слабые ветки, не способны к нормальному цветению, и цветы на таких ветках бывают слабыми и хилыми. Слишком частая посадка некоторых многолетников ведет к тому, что такие густые насаждения становятся очагом грибных болезней, так как воздух и солнце не имеют к растениям надлежащего доступа. В то же время корни слишком густо посаженных растений часто страдают от недостатка места и питания, а также и от недостатка влаги в почве.

Хотя выше и было сказано, что далекое расстояние между сажаемыми многолетниками вообще не может им повредить, а скорее может быть им полезным, как дающее много простора для развития, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев очень далеких расстояний между отдельными сажаемыми экземплярами давать не следует по той причине, что многолетники должны образовать в общей картине определенную более или менее сомкнутую группу или насаждение. Вследствие этого обычно многолетники на клумбах сажают с таким, расчетом, чтобы летом второго года по посадке они листьями прикасались друг к другу и закрывали почву. Однако и это правило не без исключения. Так, например, бывают случаи, когда многолетники сажают не на декоративную клумбу, а просто в ряды, специально для срезки цветов, и когда, кроме того, такая посадка состоит из какого-либо одного многолетника, - в данном случае от указанного правила приходится отступать.

Вышеприведенное правило также не имеет значения при посадке альпийских горных многолетних растений, обладающих низким и распростертым ростом, образующих на почве ковер и не развивающих стеблей с высоко расположенными над почвою листьями. Эти растения можно сажать близко одно от другого, причем такие растения должны образовать сплошной дерн или почвенный покров.

Крупные и сильнорослые многолетники требуют для успешного развития пространства от 1 до 1,5 кв. м. Менее сильнорослые многолетники обычно довольствуются посадкой в количестве 3-4 штук на 1 кв. м. Многолетники средней силы и высоты сажаются в количестве 4-10 штук на 1 кв. м, а низкие, образующие дерн, или так называемые "ковровые" многолетники сажаются в количестве 10-25 штук на 1 кв. м.

Ямки, в которые сажают многолетники, должны быть достаточно просторны для свободного размещения корней, почему они должны быть и достаточно глубокими. Слишком длинные корни обрезаются приблизительно на одну треть, но от этого нередко приходится отступать, укорачивая слишком длинные корни еще больше. У многолетников с мясистыми или клубнеподобными корнями, как, например, у эремурусов, пеонов, инкарвиллей, корни следует по возможности сохранять.

У получаемых издалека многолетников иногда часть корней или все корни оказываются загнившими. Такие загнившие места у корней тщательно вырезаются, а гнилые корни приходится удалять целиком, вырезывая их острым ножом. Если почва при посадке грубовата, во многих случаях, если возможно, в посадочную ямку полезно присыпать перегнойной земли или немного торфа в смеси с песком.

Место посадки многолетников в саду выбирают в соответствии с отношением растений к затенению.

Наиболее обыкновенные многолетники, выносящие тень:

  • Aconitum napellus Anemone nemorosa Aquilegia vulgaris Asarum europeum Convallaria majalis Helleborus niger Lilium Martagon и некоторые другие ее виды
  • Hepatica triloba Orobus vernus Primula elatior
  • Saxifraga peltata Scilla bifolia
  • Spiraea aruncus Spiraea ulmaria Thalictrum aquilegifolium Trillium grandiflorum
  • Trollius europeus Veratrum album Veratrum nigrum Viola odorata

Что же касается папоротников, то последние все принадлежат к тенелюбивым растениям.

Аралия Маньчжурская

Семейство аралиевых - Аралия маньчжурская — Aralia mandshurica Rupt. et Maxim. Аралия сердцевидная (Шмидта) — Aralia cordata Thunb.12

Поиск растений, сходных по действию с таким уникальным растением, как женьшень, — весьма перспективная и важная задача. И вот растение, обладающее подобным женьшеню фармакологическим действием, удалось обнаружить среди представителей семейства аралиевых. Аралия маньчжурская—дерево высотой до 3,5 м, напоминает пальму. Тонкий ветвистый ствол на вершине имеет мутовку крупных листьев, ствол и ветви усажены крупными и острыми колючками, за что оно и получило название шип-дерева, или «чертова дерева».
Растение размножается семенами, но лучше и проще корневыми отпрысками, цветет в августе, созревают семена в конце сентября. Родина — Приморский край, Северный Китай, Корейский полуостров. Корни с лечебной целью заготавливают осенью, до заморозков, толщиной не менее 2—3 см. В условиях Белоруссии аралия хорошо растет на приусадебных участках. Аралия маньчжурская по химическому составу и лечебному действию близка к знаменитому корню жизни — женьшеню. Корни растения содержат так называемые тритерпеновые сапонины, названные аралозидами А, В, С, дубильные вещества, жирное масло и другие ценные компоненты.
Фармакологическое изучение корней аралии начали проводить с 1951 года в лаборатории фармакологии Всесоюзного института лекарственных растений. Оказалось, что препараты аралии в эксперименте повышали двигательную активность, обладали малой токсичностью, увеличивали амплитуду сердечных сокращений. Наиболее часто с лечебной целью используется настойка этого растения. Настойку назначают внутрь по 30—40 капель на прием 2—3 раза в день в течение месяца. Под влиянием препарата повышается аппетит, улучшается сон, повышается работоспособность, прекращаются головные боли, жалобы на утомляемость, общую слабость, боли в области сердца.

Применение аралии маньчжурской в медицине

Врачами отмечено хорошее лечебное действие настойки аралии при астении, апатии, гипотонии, депрессии, при функциональных нарушениях нервной системы. Отмечено отсутствие каких-либо побочных явлений. Однако она противопоказана при бессоннице, повышенной нервной возбудимости, гипертонической болезни.

Чекалкин Орех

Чекалкин Орех

Листопадное дерево или кустарник до 4 м высоты. Ствол причудливо изогнут, крона образует густую шапку листьев, сходных по форме с рябиновыми. Цветет большими, 25 см, кистями крупных, до 4 см в диаметре, белых цветов с красным зевом, усеивающими все растение. Необычайно эффектен.chekalkin-orex-rjabinolistnyj После цветения образует круглые коробочки, размером с грецкий орех, из которых при созревании и растрескивании высыпаются от 5 до 17 шт. круглых темно-коричневых орешков, напоминающих мелкий фундук с тонкой кожурой. Орехи съедобны как в сыром, так и в жареном виде, содержат до 64% жира - по вкусу напоминают миндаль. Морозостойкость до -30 градусов.

Применение: как солитер на пригорке, краю подпорной стенки, в создании горных ландшафтов. Изогнутый ствол и густая крона делают его декоративным весь вегетационный период, однако особенно эффектен Чекалкин орех в период цветения.

Калина Гордовина

Одна из самых известных и красивых калин с черными плодами, к тому же и съедобными. Распространена в Средней и Южной Европе, Малой Азии, Северной Африке, на Северном Кавказе. Имеется в заповедниках Кавказа, европейской части России. Растет в подлеске широколиственных лесов. Светолюбивый мезофит.  1

У нее совершенно другой облик по сравнению с нашей местной калиной красной. Это - плотный куст высотой 5 м. Крона густая, компактная, диаметром 2,5-3 м. 

В Москве высота 40-летних растений 5,6 м, диаметр кроны - 3,5 м. Побеги, листья и веточки соцветий обильно покрыты белыми волосками в виде звездочек, за что это растение иногда называют "мучным". Очень красивы яйцевидно-овальные морщинистые листья длиной до 18 см. Они плотные на ощупь, широкие, сверху темно-зеленого цвета, снизу серо-войлочные. В июне распускаются многочисленные кремово-белые щитковидные соцветия, состоящие из одинаковых цветков. Диаметр одного цветка около 1,5 см. Цветет в мае - июне. Продолжительность цветения 15-25 дней. Из каждого цветка потом образуется плод-костянка. Во время созревания плодов гордовина особенно красива. Поначалу все плоды красные, блестящие, затем они становятся черными, но не все сразу. Пока все ягоды не поспели, в соплодиях присутствуют одновременно и красные, и черные ягоды. Полностью плоды созревают в сентябре, украшают растение свыше 20 дней. В октябре они сморщиваются и не выглядят столь привлекательно, как месяц назад. Сок в них сохраняется, но мало, однако ягоды можно есть, так как они вполне съедобны.

Калина гордовина - один из лучших декоративных кустарников, давно введен в озеленение садов и парков. Она нетребовательна к почвам, теневынослива, морозостойка, засухоустойчива, переносит городские условия, сохраняет до начала зимы красивые розово-красные осенние листья и черные блестящие плоды. Может yспешно возделываться во многих районах России, кроме Крайнего Севера и субтропиков. Хорошо размножается семенами. В отличие от калины обыкновенной совершенно не повреждается калиновым листоедом.i

Один из лучших декоративных кустарников, красочный в период цветения, в пору созревания плодов и в осенний период — яркой окраской листвы. Используется в групповых и одиночных посадках садов и парков в виде опушек и живых изгородей. Хорошо сочетается с дубом и липой. 

 

Глициния китайская

Красивая, густо облиственная лиана, родом из Китая, достигающая высоты 15-20 м, с крупными, непарноперистыми листьями, в молодости опушенными, позже — голыми, эффектными светло-лиловыми, реже белыми, цветками. в свешивающихся, рыхлых кистях длиной до 30 см. Зацветая весной, сохраняет отдельные цветущие кисти в течение всего лета. Плод — густо опушенный боб длиной до 15 см.11321

Очень светолюбива, требовательна к почве, предпочитает влажные и глубокие плодородные.  Растет очень быстро, закручиваясь против часовой стрелки. Широко используется в вертикальном озеленении на юге России.

Одна из наиболее красивых лиан, весьма эффектных в период цветения. Декоративна также своей красивой изящной, перистой листвой, принимающей осенью золотисто-желтую окраску. При систематической обрезке может быть выращена в древовидной (см. фото), прямостоячей, штамбовой форме, используемой в одиночных посадках на газоне. Пригодна для кадочной культуры. В культуре с 1816 года.

wisteria1-520x390Имеет садовые формы: белую (f. alba) — с белыми цветками; махровую (f. plena) — с махровыми цветками.

Баклажаны в открытом грунте

В открытом грунте целесообразно выращивать скороспелые сорта по схеме 60 х 70 см между рядами и 30 х 40 см между растениями.

Уход за растениями заключается в защите от заморозков, регулярном поливе, рыхлении, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Баклажаны весьма требовательны к влаге, поэтому необходимо следить, чтобы почва была достаточно увлажненной. Воду для полива надо подогревать на солнце, чтобы температура ее была не ниже 20оС. Поливают растения под корень, а не дождеванием. После каждого полива почву рыхлят, чтобы закрыть влагу в почве и разрушить образовавшуюся корку.

Первую подкормку проводят через 15-20 дней после посадки рассады в грунт, когда она хорошо приживется. Для подкормки используется специальное комплексное удобрение "АГАТА-3", обеспечивающее необходимое питание для овощных культур. Вторая подкормка необходима через 10-15 дней после первой и приходится на период массового цветения.

Подкормку можно повторять через каждые 2 недели, в зависимости от состояния растений, не допуская их ослабления. Но необходимо помнить и о том, что избыток удобрений, особенно в сильной концентрации в почве (в засуху, при недостаточном поливе и.т.д.) может принести большой вред растениям.

По мере необходимости проводят прореживание вегетативной массы, удаляя бесплодные побеги, нижние пожелтевшие листья.

В открытом грунте растения баклажана не подвязывают и не формируют.

Для того чтобы ускорить прогревание грунта и в результате высадить рассаду в открытый грунт на 2 недели раньше, применяют мульчирование поверхности гряд черной или белой полиэтиленовой пленкой, аналогично, как для перца. Можно на подготовленный участок земли поставить дуги и закрыть его пленкой. С наступлением устойчивой теплой погоды (обычно в июне) укрытия снимают.

Огурцы. Уход за растениями

-

Корзина

 x 
Корзина пуста